Комплекс проектных и инженерных решений при сооружении загородных домов

Звучит угрожающе. С другой стороны, возведение высокотехнологичного коттеджа — занятие тоже не легкомысленное. Современный дом — это совмещение и переплетение целого ряда совершенных систем и коммуникаций, требующих согласованной работы самых разных специалистов. Причем, не только проектировщиков и строителей, но и эксплуатационников. Зачастую их интересы пересекаются, и нужен поистине творческий подход, чтобы снять возникающие противоречия.

Задумываясь о строительстве дома, поневоле хочется на многом сэкономить. Нельзя экономить только на проекте — обойдется себе дороже. Действительно, поиски и эксперименты на бумаге или на экране компьютера всегда гораздо дешевле пресловутого метода проб и ошибок. Только лишь комплексный проект хорошего качества может в значительной мере застраховать нас от разных неожиданностей — как в отношении стоимости, так и конечного результата. Даже если по каким-то причинам стройка будет законсервирована, потом всегда ее можно будет продолжить. И без больших проблем.

Но что значит проект хорошего качества? Во-первых, это применение новейших строительных материалов и технологий. Так, например, использование правильного наружного утепления ведет к значительной экономии эксплуатационных затрат на отопление, снижает нагрузки на фундамент. Следовательно, его можно сделать более легким. Конечно, эти затраты разовые, хотя отопление будет требовать деньги каждый год, каждый день. Начинать же утеплять дом только после того как воочию убедишься, что расход топлива огромен, всегда сложнее и дороже.

Можно также пожалеть денег на канализацию и по мере необходимости вызывать ассенизаторов. Но зимой они могут и не приехать. Можно выложить стены из неавтоклавного пенобетона, отделать их венецианской штукатуркой, а затем получить на ней трещины, так как этот материал дает усадку в течение полутора-двух лет. Есть еще много примеров такой мнимой экономии, которая может в дальнейшем обернуться большими потерями. Вот почему мы обычно стремимся не минимизировать наши затраты, но — оптимизировать. На капитальных вложениях невыгодно экономить, хотя очевидным это нередко становится лишь тогда, когда в доме начинают жить и непредвиденные расходы тяжким бременем ложатся на семейный бюджет. Отказаться же от эксплуатации дома нельзя — он просто начнет разрушаться.

Рассмотрим наиболее горячие проблемы сооружения загородного дома.

Строительные конструкции

Начнем с фундамента и находящегося на нем цокольного этажа. Важнейшим аспектом их беспроблемной эксплуатации является грамотная гидроизоляция. Плохая или недостаточная, она приводит к намоканию стен, появлению плесени, подтеков на стенах и т. п. Более того, из-за промерзания в холодное время года стены могут разрушаться, а проникающие в толщу железобетона вместе с водой агрессивные вещества приводить к коррозии металлической арматуры. При сильно увлажненных грунтах чаще всего цокольный этаж оклеивают битумосодержащими рулонными материалами — гидростеклоизолом, стеклоэластом или рубитексом с помощью специальных мастик. Полотнища клеят с большим вертикальным и горизонтальным нахлестом, минимум в два слоя. При этом слой гидроизоляции заканчивается на 30 сантиметров выше уровня отмостки. Для защиты гидроизоляции от механических повреждений при обратной засыпке грунта, а также для улучшения дренажа и отвода воды от гидроизоляции, применяют профилированный материал на основе полипропилена высокой плотности ВиллаДрейн 8 и ВиллаДрейн 8 ГЕО компании ICOPAL.

Особое внимание уделяют местам ввода коммуникаций в стены фундамента. Здесь используются специальные гидроизоляционные составы, основанные на увеличении их объема при соприкосновении с водой.

Наилучшим утеплителем для пола и стен цоколя считается экструдированный пенополистирол, характеризующийся наличием закрытой пористости. Он полностью водонепроницаем, имеет достаточную прочность, низкую теплопроводность, значительную долговечность и практически нулевой капиллярный подсос. Плиты из экструдированного пенополистирола STYROFOAM®, STYRODUR, ROOFMATE удобны в монтаже, их шпунтованные кромки позволяют легко состыковывать элементы между собой, а тыльная шероховатая поверхность прочно сцепляется с бетоном и штукатурными растворами.

Защиту подвалов от затопления обеспечивают путем устройства по периметру здания дренажной системы, а также отмостки, предохраняющей подземную часть дома от стекающих с крыши дождевых потоков. Отмостку делают с уклоном в сторону от дома и такой ширины, чтобы она не менее чем на 20 см уходила за линию свеса крыши (в проекции). По краю отмостки устраивают дренажную систему — водоприемные решетки, водоотводные каналы, дождеприемники. Часто применяют дренажный материал ENKADRAIN в виде рулонов из закрученных и скрепленных в местах пересечения довольно жестких и прочных полиэфирных нитей, похожих на спутанную проволоку.

Утепление наружных стен. Обращаем особое внимание на эту позицию, так как современное утепление является строгой, научно аргументированной системой, несоблюдение любого пункта которой дезавуирует ее преимущества. Чаще всего можно встретить штукатурный (мокрый) способ утепления наружных стен, применяемый для кирпичных, бетонных, пенобетонных и газосиликатных стен. Поскольку в этом случае изолирующий слой расположен снаружи, тепло естественным образом аккумулируется массивной стеной, которая сама по себе обладает высоким коэффициентом теплоусвоения. Утеплитель при этом препятствует выходу тепла наружу, сохраняя в доме комфортный температурный режим даже в зимних условиях, при временном отключении отопления.

Штукатурный способ утепления наружных стен — это создание комплексной строительной системы, состоящей из нескольких отдельных слоев, а именно: теплоизоляционного, армирующего (который обеспечивает прочное сцепление защитно-декоративного слоя с поверхностью утеплителя) и защитно-декоративного, включающего грунтовку и декоративную штукатурку. Последняя защищает утеплитель от внешних неблагоприятных воздействий и придает фасаду привлекательный внешний вид, обеспечивая тем самым архитектурную выразительность здания. Основа этого способа — совместимость всех элементов системы как по морозостойкости, водопоглощению, гидрофобности, паропроницаемости, так и по тепловому расширению. Все слои должны также иметь хорошее сцепление друг с другом, возрастающее по мере движения снаружи вовнутрь, а утеплитель, разумеется, обеспечивать требуемую теплозащиту.

Для устройства наружной теплоизоляции применяется плитный утеплитель. Это эффективные гидрофобизированные плиты из минерального базальтового волокна производства Isoroc, Rockwool, Nobasi, Paroc, а также стекловолокнистые жесткие плиты ISOVER OL-E фирмы «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Можно использовать и плиты из пенополистирола марки ПСБ-С 25Ф, прошедшего испытания на пожароопасность. Однако в последнем случае между этажами и вокруг оконных, дверных и балконных проемов необходимо устраивать противопожарные рассечки из негорючего минераловатного материала.

Крыши обычно делают скатными. Кровля должна сохранять тепло в помещениях зимой и препятствовать теплопередаче внутрь помещения летом, защищать утеплитель от влаги и пропускать на улицу те водяные пары, которые проникают в него из помещений внизу. Известно, что комфортное проживание в доме зависит в конечном итоге от многих причин — и от правильной конструкции крыши, и от качества всех ее элементов: стропильной системы, кровли, утеплителя и различных изолирующих пленок. Каждый слой кровельного пирога имеет свое назначение и одинаково важен. Если хотя бы один из них окажется дефектным или будет плохо уложен, пострадает вся конструкция дома.

Особого внимания требует выбор теплоизоляционного материала. Он должен отвечать нескольким требованиям: обладать низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью, быть негорючим, экологичным и легким в применении.

Качественных утеплителей для кровли существует три вида: плиты и маты на основе минерального или каменного волокна (ROCKWOOL, PAROC, IZOVOL, ISOROC и др.), на основе стекловолокна (URSA, ISOVER, KNAUF INSULATION и др.) и пенополистирольные плиты.

Плиты «ЛАЙТ БАТТС» или маты «ЛАЙТ МАТ» компании ROCKWOOL отвечают всем перечисленным требованиям, но также обладают рядом дополнительных достоинств (это стабильность геометрических размеров на протяжении всего срока службы, хорошая восстанавливаемость формы после снятия нагрузки), что делает данную продукцию весьма популярной как среди строителей, так и среди застройщиков.

Стекловолокнистые изделия (KT-11 и KT-11TWIN, KL, KL-E, KL-A, RKL-A, RKL-EJ фирмы ISOVER и др.) дешевле, однако имеют меньшую по сравнению с минераловатными огнестойкость и довольно сильно деформируются, а поэтому требуют применения фиксирующих устройств и т. п. В свою очередь, стекловолокнистые маты обладают большей упругостью, благодаря которой продукция в рулоне сжимается в несколько раз, а после распаковки полностью восстанавливает заявленные размеры и среднюю плотность. Это делает более экономичными их транспортировку и хранение.

Пенополистирольные плиты ROOFMATE (The Dow Chemical), XPS N-III-L, XPS N-III-PZ и XPS N-V (URSA) характеризуются практически нулевым водопоглощением и относятся к группе трудновоспламеняемых. Но их относительно жесткая структура при увлажнении стропильной конструкции в сырую погоду со временем приводит к появлению зазоров (в местах примыкания плит к стропилам) и, как следствие, к образованию мостиков холода.

Утепляющий материал укладывают либо между стропилами (внутреннее утепление), либо поверх обрешетки. Под утеплителем (прямо к стропильным ногам и поперек них) закрепляют пароизоляционную пленку, защищающую его от водяных паров, поднимающихся из помещений внизу. Швы полотен склеивают.

Сверху утеплитель защищают гидроизоляционным рулонным материалом, который укладывают от карниза к коньку с нахлестом и провисанием между стропилами. Если такой материал паронепроницаем, он обязательно должен отстоять от утеплителя на некотором расстоянии (минимум 50 мм), не касаться его. Но если характеризуется высокой паропропускной способностью, тогда его можно укладывать непосредственно поверх утеплителя. Образовавшиеся при этом просветы — между утеплителем и гидроизоляционным ковром (нижний зазор) и гидроизоляционным ковром и кровельным покрытием или сплошным настилом (верхний зазор) — являются частью вентиляционной системы кровли, важнейшей инженерной компонентой конструкции.

Проветривание подкровельного пространства осуществляется естественным путем. В подшивке карнизного свеса оставляют щели (суммарная ширина около 20 мм) или делают подшивку из специального перфорированного сайдинга. Через щели воздух свободно проходит в подкровельное пространство и движется вверх к коньку, проветривая кровлю. Для выхода воздуха вверху, у конька устанавливают кровельные вентили. Их количество, вид и расположение зависит от плошади, конструкции кровли, ее уклона.

Учитывая определяющую важность пароизоляции скатных крыш, стоит остановиться на ее возможных дефектах. К сожалению, монтаж инженерных коммуникаций и оборудования иногда приводит к повреждению пароизоляционного слоя кровельной системы, защищающего утеплитель и стропильную конструкцию от увлажнения. Разрезы, разрывы защитной пленки или частичный демонтаж утеплителя в местах прокладки электрических проводов, вентиляционных труб, телевизионных кабелей приводят к тому, что конструкция кровельного пирога в этих местах перестает быть тепло-, паро- и ветронепроницаемой. В этом случае водяные пары, беспрепятственно выходящие из теплого помещения, осаждаются в виде конденсата на слое утеплителя и увлажняют его. Следствием чего является образование мостиков холода, промерзание утеплителя, повреждение деревянных элементов крыши, возможное увлажнение внутренней отделки, и, разумеется, повышение расходов энергии на отопление и кондиционирование. Уходящий через нарушения изоляции теплый и влажный воздух замещается внешним, холодным, имеющим очень низкое содержание водяного пара. Когда такой воздух согревается до комнатной температуры, его относительная влажность резко падает, в доме становится некомфортно, чересчур сухо, приходится включать увлажнитель.

При большом количестве дефектов паро- и теплоизоляции, при промерзании утеплителя зимой и оттаивании ранней весной случается, вдруг капает с потолка, хотя на улице нет дождя и кровельное покрытие не нарушено. Чтобы уйти от такой неприятности, необходимо принять превентивные меры. К примеру, предусмотреть закладку каркасных брусков между внутренней отделкой и пароизоляцией. Это также позволяет легко и без ущерба для изоляции прокладывать необходимые инженерные коммуникации, устанавливать светильники и т. п. Проходы вентиляционных и дымовых труб, а также воздуховодов должны быть герметично соединены с пароизоляционным материалом. Как правило, для этого применяют односторонние скотчи или соединительные ленты. Тут тоже имеются свои хитрости. Для устранения растяжения в ленте и сохранения стабильной прочности соединения их наклеивают сегментами (небольшими отрезками длиной 5—10 см). Впрочем, бывают и специальные самоклеящиеся манжеты различного диаметра для уплотнения подобного рода проходок через пароизоляционную пленку.

Говоря о крыше, нельзя обойти вниманием и проблему размеров ее свеса. Тут все зависит от условий эксплуатации дома. Если климат предполагает обильные снегопады, крышу делают с пологим скатом и большим свесом, а в ветреных и дождливых районах — наоборот. В любом случае свес нельзя делать шире 100 см, поскольку он будет создавать сильную нагрузку на конструкцию, да и в верхних комнатах станет темновато из-за подобного козырька. На практике свес обычно не превышает 50—60 см. Кстати, от его размеров напрямую зависит и ширина отмостки. Чтобы она служила дольше, используются водостоки, которые крепят на границе ската, под свесом, с помощью специальных крючьев. Размер водостока зависит от площади крыши. Если она не превышает 100 м2, можно устанавливать желоба малого размера, подведенные к одной водосточной трубе. Если кровля больше, нужны и крупноразмерные детали. Производители это учитывают. Например, для водостоков Ruukki из покрытой специальным полимерным составом Pural оцинкованной стали размеры малых желобов составляют 125 мм, труб — 87 мм, размеры больших — 150 мм и 100 мм.

Компания ICOPAL предлагает новое защитное покрытие, которое используется в водосточных системах с начала 2006 года HBP – High Build Polyester. Основные преимущества HBP заключаются в великолепной устойчивости к УФ-излучению, стабильности цвета, очень высокой прочности, и устойчивости к коррозии.

Еще немного о водосточных системах. Для примера уместно остановиться на водостоках Lindab Rainline, производимых шведской компанией LINDAB. Желоба, трубы и другие детали водосточных систем Lindab производятся из холоднокатаной тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. Дополнительную защитную и декоративную функцию выполняет слой суперполиэстера толщиной 50 мкм, который нанесен с обеих сторон. Благодаря толстому полимерному слою водосток может выдерживать большие перепады температуры, что позволяет использовать его практически в любых климатических условиях. Такая система надежно защищена от коррозии, агрессивного воздействия внешней среды, ультрафиолетового излучения и способна сохранять привлекательный внешний вид, отвечающий высоким эстетическим требованиям на протяжении десятилетий. В отличие от водостоков из пластика металлические системы водоотвода более устойчивы к механическим нагрузкам, вызываемым обильными осадками в виде ливневых дождей и снегопадов. По оценкам специалистов компании Lindab, срок службы водосточных систем Rainline составляет более 50 лет.

Инженерные системы

Вопрос водоснабжения коттеджей решается в зависимости от наличия доступных источников этого жизненно важного ресурса, причем, питьевого качества. В общем и целом система водоснабжения включает водоподъемную автоматизированную установку, бак-гидроакуумулятор, фильтрационный узел, разводящие трубопроводы и арматуру. При прокладке коммуникаций (напорной магистрали) следует учитывать глубину промерзания грунта в данной местности (для Московской области это около 1,5 м) и закладывать трубы ниже этой отметки. Как правило, диаметр напорного трубопровода составляет 25 мм. Выбор между скважиной и колодцем зависит от многих параметров и прежде всего от количества и качества доступной воды. В случае скважинного водоснабжения следует обратить особое внимание на качество погружного насоса, поскольку он должен будет работать в достаточно жестких условиях и длительное время (как минимум, несколько лет). В качестве страховки необходимо, чтобы такой агрегат имел несколько степеней защиты, в том числе от «сухого хода» и скачков напряжения. Если источником воды служит колодец, то можно использовать как специальные погружные (например, колодезные насосы GRUNDFOS серии SPO или WILO серии TWI ), так и комплектные поверхностные станции, которые располагаются непосредственно внутри дома, скажем, в подсобных помещениях. Если такая станция расположена непосредственно в жилой зоне, к примеру, на кухне, стоит предпочесть агрегат с водяным охлаждением электродвигателя (самовсасывающую станцию GRUNDFOS серии MQ или повысительные установки на базе насосов MVIS с мокрым ротором серии Wilo-Comfort-N CO-(COR)-MVIS), поскольку эти модели практически бесшумны в работе.

Поддержание постоянной температуры горячей воды в водопроводе жилого дома можно обеспечить не только при помощи возвратных труб, но и электрообогревом на основе саморегулируемого кабеля Raychem HWAT, который прокладывается непосредственно по трубе под слой теплоизоляции. Такая система имеет ряд преимуществ перед классической системой подачи горячей воды в кран, а именно, возможность выбрать менее мощный, и, соответственно, более дешёвый и экономичный в эксплуатации насос, сократить количество трубопроводов. К тому же электрообогрев с использованием интеллектуальных модулей управления даёт возможность регулярного/программируемого быстрого профилактического повышения температуры воды в трубопроводе до 90°С в гигиенических целях.

Канализация

Утилизация стоков — чрезвычайно важный момент. Хорошо, если в районе застройки имеется централизованная канализационная система. Если же такой нет, для многих застройщиков стандартным решением является сброс жидких отходов в септик с последующей фильтрацией отстоявшейся воды в грунт. К сожалению, песчаные почвы, которые хорошо фильтруют воду, в большинстве районов Подмосковья и вообще в России встречаются нечасто. Поэтому, начиная эксплуатировать дом, новоиспеченный домовладелец нередко может столкнуться с тем, что воде попросту некуда уйти. Тогда нужно принимать специальные меры по созданию дренажной системы. Чтобы избежать лишних хлопот, необходимо заранее иметь проект системы очистки сточной воды, который должен входить в комплексный проект дома.

Чтобы исключить проблему удаления стоков при устройстве домашней прачечной или душевой в цоколе, используют компактную канализационную установку GRUNDFOS серии Sololift+ либо WILO серии DrainLift, так как вход в стояк и дальнейший отвод воды из стояка находятся выше места слива воды. Когда резервуар установки заполняется, автоматическое устройство с пневматическим реле и обратным клапаном включает насос, откачивающий воду. Такие установки не требуют специального обслуживания, поскольку конструктивно сделаны самоочищающимися. Более того, они оснащены угольным фильтром и обратным клапаном, поэтому появление в помещении неприятных запахов исключено.

Есть и другая, тоже очень важная проблема канализации. Во многих современных загородных домах устанавливают по два-три унитаза, по несколько раковин, ванн, а также джакузи, посудомоечную и стиральные машины. Из них использованная вода уходит в канализацию, однако при одновременном сливе из двух или трех установок сечения канализационной трубы может попросту не хватить, и она окажется полностью перекрытой. Выше уровня этой водяной, пусть временной, «пробки» создается разрежение воздуха. По этой причине вода из сифонов унитазов, раковин и ванн может засасываться в стояк, и через каждый опустевший сифон внутрь помещения начинают проникать неприятные запахи. Чтобы этого не случилось, трубу канализационного стояка необходимо вывести через крышу наружу. Этот отрезок называется фановой (вентиляционной) трубой. Ее установка исключает разрежение в стояке, поэтому сифоны всегда заполнены водой, и, значит, неприятные запахи через них не проходят. Наличие трапов (устройств для отведения воды с пола) в душевой, туалете может также явиться источником неприятных запахов в доме, как правило, потому, что из-за малого объема вода здесь быстрее испаряется (особенно при наличии теплого пола) и водяной затвор исчезает. Фановая труба поможет и здесь. Благодаря ей не только неприятные запахи не попадают в помещение, но и застоявшийся воздух из душевой или ванной через сухой трап частично уходит в атмосферу.

Котельная

Расположение котла в индивидуальном доме во многом зависит от типа агрегата. Настенный можно разместить в помещениях с периодическим пребыванием людей (кухня, коридор, кладовая). Для напольного нужно отдельное помещение, соответствующее определенным требованиям. Кроме того, зачастую принято выносить котельную за пределы главного дома. В основном это делается для решения проблемы шумов, так как процесс горения топлива сопровождается вполне отчетливым гулом. И еще: вывод газовой котельной за пределы дома повышает его безопасность. К слову, частная котельная всегда должна иметь отдельный вентиляционный выход естественной вентиляции на кровлю (минимальный диаметр трубы 160 мм).

Какую модель газового котла из десятков систем отечественного и импортного производства предпочесть? Важным параметром работы агрегата является номинальное давление газа. Приборы некоторых иностранных производителей работают при номинальном давлении 18—20 мбар, что выше, чем в российских газовых сетях, — 13 мбар. Это значит, что котел мощностью, например, 30 кВт при давлении 13 мбар выдаст мощность порядка 22 кВт. А при зимнем снижении давления сетевого газа до 8—10 мбар и того меньше. Еще более неприятная ситуация возникает, когда при больших морозах повсеместно повышается расход газа, что вызывает в свою очередь значительное падение давления газа в магистралях. Позволим себе порекомендовать заинтересованному в этом читателю обратиться к № 1 нашего журнала за этот год, содержащему исчерпывающий перечень надежных и совершенных конструкций отопительного оборудования.

Два слова о дымоходах. Во-первых, их запрещено прокладывать через спальни и гостиные. Что греха таить, случалось, на этапе проектирования дома просто не предусматривали каналы для прокладки дымохода. Данная невнимательность оборачивается большими проблемами в дальнейшем, когда дело доходит до установки котла: возможно, придется пробивать перекрытия и ограждающие конструкции, что влечет дополнительные затраты. Раньше дымоход выкладывали из кирпича, однако в последнее время отдают предпочтение модульным конструкциям. Они компактны, герметичны, просты в монтаже, мало весят, устойчивы к коррозии, долго служат и относительно недороги. Гладкие внутренние стенки из нержавеющей стали обеспечивают низкое аэродинамическое сопротивление прохождению дымовых газов, что улучшает тягу и уменьшает отложение сажи. Кстати, величина тяги играет очень важную роль в работе котла; она зависит от диаметра дымохода и его высоты. Закономерность здесь простая: при недостаточной высоте дымовой трубы тяга уменьшается, отходящие газы охлаждаются больше, а это может приводить к выпадению конденсата в колпаке и появлению сосулек и наледей на крыше и даже на стенках дымохода. К тому же при низком атмосферном давлении тяга может упасть так сильно, что возможна даже полная остановка котла. На заметку: если в силу архитектуры здания не удается выдержать требуемую высоту дымохода, увеличить тягу можно, установив дымосос — крышный вентилятор, монтируемый на оголовке дымовой трубы.

Теплый пол

Главное его преимущество — более комфортное распределение тепла по высоте помещения в сравнении с обычной системой центрального отопления: на уровне пола температура воздуха самая высокая, на уровне головы — ниже. Тот, кто хоть раз ощутил прелесть хождения босиком по комфортному теплому полу, станет безусловным поклонником этой системы, хотя и носящей дополнительный характер. Имея водогрейный котел, есть смысл предусматривать систему теплого пола для кухни, санузлов, сауны и даже прихожей. В качестве теплоносителя рационально использовать воду, уже прошедшую через радиаторы (из так называемой обратки). При проектировании системы необходимо учесть, что она «съест» до 30—50 мм высоты помещения. На первый взгляд это немного, но данный момент все равно необходимо учитывать при проектировании полов в соседних помещениях, лишенных такого типа отопления. Ведь теплый пол неизбежно ведет к организации порожка, совсем не обязательного в комфортном жилище. Достойным конкурентом водяному полу является электрический, создаваемый с помощью специальных обогревающих кабелей. Кстати, при его использовании потеря высоты помещения будет существенно меньше, чем в первом случае. Так, например, греющий мат на основе резистивного кабеля Raychem не превышает 3 мм, максимальная высота электрического тёплого пола на основе саморегулируемого греющего кабеля T2Red составляет 8 мм, а система обогрева, состоящая из кабеля T2Red и энергосберегающих пластин T2Reflecta с алюминиевым покрытием, составляет всего 12,5 мм. Кроме того, теплый пол на основе кабеля T2Red можно монтировать под любые напольные покрытия, в том числе ламинат, паркет, паркетную доску и линолеум, без риска перегрева, что позволяет избежать типичных ограничений при расстановке мебели и бытовой техники. Интенсивность электромагнитных полей, излучаемых системами обогрева Raychem, пренебрежимо мала благодаря использованию двухжильной конструкции кабелей.

Вентиляция

По требованиям санитарных норм в доме необходимо обеспечивать непрерывный воздухообмен из расчета 3 м3 на 1 м2 жилой площади в час. Раньше традиционным способом воздухообмена была естественная вентиляция — проникновение свежего воздуха через неплотности притворов и щели в окнах. Однако использование новейших строительных материалов и технологий (применение пароизоляционных пленок, дверей с герметичным притвором, окон со стеклопакетами) уже очень скоро потребовало устройства в доме принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Это достаточно сложная инженерная система, требующая знаний и опыта исключительно профессионалов. Сложностей здесь немало. Неправильно выбранный (заниженный) размер воздуховода может приводить к постоянному гулу, который отчетливо слышен в ночное время. Да и сами осевые вентиляторы — генераторы шума. Кроме того, трассировка воздуховодов должна осуществляться еще на стадии проектирования объекта. Они не должны пересекаться с другими коммуникациями, например с канализацией. Сочетание и разводка всех этих линий — один из этапов согласования между фирмами-партнерами, занимающимися проектированием инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электрика, газоснабжение, охранные системы и т. п.).

Если в доме нет принудительной приточно-вытяжной вентиляции, проблема может решаться двумя способами. Первый — открывание створок окна или форточек, что, правда, чревато проникновением в дом уличного шума и появлением сквозняков, а также значительным увеличением расхода тепла. Второй — использование вентиляционных клапанов, не имеющих вышеуказанных недостатков. Такие клапаны можно устанавливать в верхней части наружной стены (под потолком) или в запененном стыке окно-стена, или под подоконником, а также непосредственно в профиле пластикового или деревянного окна. Клапаны можно оборудовать противомоскитными сетками, шумопоглощающими и теплозащитными элементами, в том числе устройствами для подогрева поступающего воздуха зимой. Управлять такими устройствами можно как автоматически, так и вручную. По мнению специалистов, устойчивая связь с внешней атмосферой через клапаны позволяет экономить до 15—40 % тепла, идущего на подогрев вентиляционного воздуха.

Особое внимание уделяют выбору места установки крышного вентилятора, к которому подводят трубы из разных помещений (кухни, ванной, туалета). Важным также является сохранение герметичности кровельного покрытия в местах проходки вентиляционных и антенных выходов с помощью специальных кровельных проходных элементов. Такие проходки (например, VILPE VENT) изготавливают разных форм и размеров из цветного высокопрочного полипропилена, стойкого к воздействию ультрафиолета; их можно легко подобрать под цвет кровли. -Если в доме уже построена вентиляционная шахта, выходящая коробом на кровлю, то эффективность вентиляции можно увеличить, установив на короб принудительный вентилятор S-типа .

Встроенная система пылеуборки (встроенный пылесос), целью которой является экологичная уборка и очистка воздуха, относится к инженерным системам дома так же, как и система отопления, освещения, водоснабжения и т.п. Она отличается от обычного тем, что отработанный воздух не возвращается обратно в помещение, а выводится на улицу – при уборке из помещения удаляется 100% собранной пыли и сора. При этом, воздух очищается от мельчайших болезнетворных частиц – бактерий, вирусов, пыльцы и т.п. – которые не способны удержать даже самые современные фильтры обычных пылесосов. Монтаж встроенной системы уборки не занимает много времени, и, что очень важно, система может быть установлена как в процессе строительства (оптимальный вариант – до стяжки пола), так и уже в эксплуатируемом помещении.

Система состоит из силового агрегата (собственно самого пылесоса),который устанавливается вне жилой зоны (гараж, подсобное помещение, и т.п.) К нему идет специальный трубопровод, изготовленный из ПВХ c антистатическими добавками, который монтируется в стенах, полу или подвесных потолках. Сам трубопровод подведен к пневматическим розеткам, удобно расположенным в стенах комнат или коридоров. Система включается автоматически, стоит лишь вставить уборочный шланг в одну из розеток. Сор прогоняется по системе труб и попадает в емкость пылесборника, который достаточно очищать раз в три-четыре месяца. Таким образом, система удаляет весь мусор: 96-98% пыли и грязи оказывается в пылесборнике, а остальные 2-4% мелкой пыли и вредных испарений (размером до 5 микрон) через специальный выхлопной клапан выводится на улицу. Вместе с трубопроводом для включения/выключения системы монтируют управляющий кабель с напряжением 12 или 24 В.

Пневоморозеток может быть несколько, и их количество определяется расчетом (одна пневморозетка на 30-70 кв. м площади уборки). Пневмосовок обычно устанавливается в кухне, прихожей, около каминов - для экспресс-уборки. Это щелевое отверстие в цоколе мебели или стене, и здесь не нужен уборочный шланг. Просто заметаем мусор к совку и нажимаем ногой на педаль. Пневмосовок даже может частично заменять вентиляцию, вытягивая из помещения застоявшийся воздух.

Лифт

Нужен ли лифт в двухэтажном коттедже? Молодежь откажется точно, люди старшего возраста столь категоричны не будут. Тем более если дом придется продавать, и наличие лифта может поднять его стоимость в полтора-два раза. Сегодня на рынке имеются подъемники, которые могут быть легко установлены даже в полностью обжитом доме, но лучше все же подумать о лифте еще при разработке планировочного решения. Размещение лифтовой шахты на фасаде вряд ли может быть выходом. Это только усугубит проблемы с системами отопления и вентиляции, да и в архитектурном плане такой вариант небезупречен. Лифт, установленный внутри дома, будет надежно защищен от влаги, перепадов температур и т. п. При этом не нужно усиления фундамента и несущих стен. Нередко при определении расположения лифтовой шахты обнаруживается, что его кабина должна открываться с разных сторон ввиду ограниченности места на первом и втором этажах. Об этом нужно подумать заранее. Специалисты также советуют использовать для подъема гидравлический механизм. Он характеризуется низким энергопотреблением, бесшумностью и надежностью работы, плавностью хода, высокой точностью остановки кабины и возможностью монтажа гидроагрегата на некотором удалении от шахты. Стоит остановиться и на отделке кабины. Ведь ее дизайн не должен диссонировать с разнообразными интерьерами отдельных этажей. Например, в компании «Траст-Лифт» для облицовки используются различные материалы: от традиционного металла, высококачественного стекла, зеркал, натурального дерева или искусственного камня до отделки натуральным камнем, деревом или кожей. Возможна разнообразная отделка д